Categoría: Sin categoría

El artículo subraya que la lechuga romana es la más recomendable para la salud, ya que aporta más vitaminas, minerales y antioxidantes que la iceberg y otras variedades de hojas claras. En general, elegir lechugas de hojas verdes oscuras es la mejor opción para maximizar beneficios nutricionales.

Entre sus beneficios encontramos que las lechugas:

• Tienen un bajo contenido calórico, ideal para dietas de control de peso.
• Es rica en agua, ayuda a la hidratación.
• Fuente de fibra, que favorece la digestión

No obstante, ambas lechugas tanto la romana como la iceberg tienen una gran variedad de beneficios para el ser humano, cada una de ellas se complementan y aportan diferentes nutrientes al organismo. Por ultimo algo en lo que quiero enfatizar es que para mí la nutrición consiste en escoger las mejores propiedades de cada alimento y aplicarlo en nuestras dietas para una mayor contribución beneficiosa de los nutrientes a nuestro bienestar y longevidad.

https://www.msn.com/es-es/salud/other/qu%C3%A9-tipo-de-lechuga-es-la-m%C3%A1s-beneficiosa-para-la-salud/ar-AA1QAPSk?ocid=BingNew

Supe de la existencia de Samin Nosrat gracias a Michael Pollan, mientras leía esa maravilla de la teoría culinaria que es Cocinar. Una historia natural de la transformación. Allí la presentaba como su profesora de cocina, una fuerza de la naturaleza capaz de trastear durante horas entre fogones explicando mientras cocinaba cada detalle y proceso de la preparación del plato que estuvieran preparando. En reencuentro llegó en forma de notificación de Netflix, en la que me animaban a ver una serie documental de cuatro capítulos llamada Sal, grasa, ácido, calor en la que la chef iraní-estadounidense era la protagonista.

Lo que me encontré al darle al play sobrepasó con creces cualquier expectativa que pudiera tener: Nosrat se pasea por lugares tan dispares como Italia, Japón o México cocinando, comiendo y repartiendo sabiduría culinaria sobre los cuatro elementos que pueden ayudarte a conseguir que un plato sea fabuloso: la sal, la grasa, el ácido y el calor que dan nombre a la serie. Le acompañan en su aventura personajes tan fascinantes como un experto japonés en sales, que vive en una zona donde el mar provee casi infinitas variedades -algunas elaboradas con algas secas- o una mamma italiana con la que prepara un pesto tradicional en mortero.

Después de ver la serie en dos noches -y dar por bien empleadas las ojeras del día siguiente- llegó a mis manos la edición española del libro, primorosamente traducido y editado por Neo-Cook, la división gastronómica de la editorial Neo-Person. Sal, grasa, ácido, calor. El arte de dominar los cuatro elementos de la buena cocina es su título completo y, como siempre, es todavía mejor que su versión audiovisual. La energía de Nosrat y su habilidad para enseñar divirtiendo se magnifican en la versión impresa, gracias en parte a las fabulosas ilustraciones y gráficos de la ilustradora Wendy Macnaughton.

Porque Nosrat tiene la mejor actitud frente a la gastronomía, una combinación contagiosísima de curiosidad, espontaneidad y alegría de vivir, y exactamente así la cuenta. Su libro, aunque también contiene recetas, es más bien un manual que, en lugar de limitarse a contarte lo que tienes que hacer, te cuenta cada proceso -apoyándose en bases científicas explicadas de manera muy simple- al detalle y te enseña a pensar como un cocinero. A continuación os detallamos cómo algunas de los descubrimientos de Samin Nosrat en su búsqueda del sabor pueden mejorar nuestra manera de cocinar (e incluso de comer).

La prosa de Bourdain es pulcra y precisa, sin rodeos ni metáforas excesivas, desprovista de voluptuosidad lírica, pero no de sensualidad. De hecho, es sencillo leer a Bourdan en la tradición americana, dado que él mismo nunca evitó mencionar sus influencias arraigadas en los prosistas de su propia tierra —Hemingway, Faulkner, London—, y en los del otro lado del charco —Orwell, Greene—. Por todo esto, aunque es tentador detenerse en sus comentarios irónicos (como su caracterización de los vegetarianos como los “enemigos de todo cuanto tiene de bueno el espíritu humano”), en realidad son sus descripciones de la disciplina militar de la vida en la cocina y de lo que significa elaborar un buen plato con ingredientes sencillos pero de calidad las que invitan a una reflexión sobre su propio oficio como escritor.

Preguntarse por qué un cocinero decide escribir es tan inútil como preguntarse por qué lo hace un ingeniero, un doctor o un taxista. La respuesta siempre es la misma: porque pueden o porque creen que tienen algo para contar. La pregunta correcta sería, entonces, cómo un cocinero del estilo de Bourdain lo hace tan bien. Donato De Santis, el chef italiano-argentino que nunca termina de aprender el español, mencionó en alguna entrevista que Bourdain era el “poeta de los cocineros”. No es difícil estar de acuerdo con la apreciación. Bourdain se define a sí mismo como “un buscador de sensaciones” y una de sus productoras de televisión se ha referido a él como un “Bond sin músculos”. A la hora de los hechos, sin embargo, Bourdain fue el cronista romántico de una época de transición entre los modos del lujo y el placer del siglo XX y el reflujo globalizante del siglo XXI: cocinero, newyorker, medio francés, sibarita, viajero, irónico, jiujitsoka, excelente prosista y suicida, el combo biográfico funciona. ¿Por qué? Podemos adelantar una hipótesis: Bourdain fue un buen escritor por el tipo de cocinero que era.

Los nodos biográficos de cómo Bourdain decide volverse chef son conocidos y se mencionan en cualquier relevo de su vida, pero vale la pena mencionarlos una vez más. Primero, lo que él cuenta como la pérdida de su virginidad:  una ostra sobre un bote en la costa francesa, cuando era niño, le hizo descubrir la relación entre comida, poder y goce. Segundo, una noche, en Provincetown, una pareja de recién casados y el resto de los invitados a la boda fueron a celebrar al Dreadnought, el restaurante donde Bourdain trabajaba lavando platos. En el momento más agitado del servicio, Bobby, el chef, le pidió a Bourdain que se hiciera cargo de su puesto y salió por la puerta de atrás. Desde la ventana que daba al patio, Bourdain pudo ver entonces cómo el chef, entre tachos de basura, le brindaba a la novia “una despedida de soltera improvisada”. En ese momento, supo “por primera vez que quería ser chef”.

El menú usa la ironía para reírse de todos, no solo de la clase alta que apela a ciertos consumos como proyección de poder, sino también de los críticos y de ese público snob que tiende a sobreanalizar todo lo que consume en vez de disfrutarlo. Es una reivindicación del disfrute y del espectador que se lo permite sin demasiado prejuicio por sobre el que necesita dar cuenta de lo que sabe constantemente con el objetivo de que su opinión sea considerada válida. También de quienes están atrás de los productos que consumimos, siempre hay trabajo puesto en ellos y eso ya les da un valor importante.

Durante el desarrollo de la película, hay una insistencia constante en los diálogos con respecto al hecho de que esa comida que se presenta a los comensales no es comida hecha para cualquiera, sino para algunos que pueden disfrutarla. De esta manera, la comida cumple una función legitimadora de un estatus social, más que de alimento, la que sería su función primaria y, por lo tanto, más vulgar. Por lo que a Margot se la señala constantemente como alguien que no merece consumir este menú, pensado para un sector que sí es capaz de apreciarlo.

El personaje de Anya es el que, de forma explícita, critica la estilización de los alimentos que les quita su función básica, volviéndolos una muestra superficial para fotografiar y no mucho más. Es que, como diría Bourdieu, en esa priorización de la manera en que se presenta el plato por sobre la sustancia que contiene, la forma anula la función. Ella lo pone en palabras más claras, a esa comida le falta amor, es forma sin contenido.

Así, la comida funciona como metáfora de los consumos, existe una jerarquía, la que hay que, al menos, cuestionar. ¿Qué es lo que le da la categoría de, por ejemplo, arte a algo?, ¿por qué es más respetable consumir ciertas películas y no otras?, ¿por qué el arte conceptual, en este caso ejecutado con alimentos, se plantea como accesible solo para un sector que se dice conocedor de ese arte y no para el público “común” que “no lo entiende”?, ¿no será que en realidad no hay mucho que entender y simplemente cumple esa función legitimadora de la que hablaba Bourdieu? No lo sé, pero creo que un amplio sector del público se puede sentir identificado con Margot y su indignación ante la pretenciosidad de los platos que, de un modo irónico, se presentan en pantalla como en un programa de alta cocina.

Cuando la película apela al absurdo se vuelve más cómica. Incluso los momentos siniestros no dejan de ser divertidos, hay un nivel de comicidad que se puede apreciar más en un segundo visionado. Hay decisiones de los personajes que se pueden sentir ridículas, pero es que la misma película no se termina de tomar demasiado en serio, ni a ella ni a sus personajes, dando lugar a situaciones patéticas que no dejan de ser satisfactorias de ver.

Hay algunas líneas argumentales que quedan en la nada, sí, pero nada que impida disfrutar una película que todo el tiempo te pone en tensión. Nunca se sabe bien qué es lo que está pasando, y no se dan demasiados detalles de nada. Como decía antes, se permite moverse entre géneros sin que esto sea un problema, ya que desde el comienzo está claro que la película no cree estar dando cátedra de nada, sino que presenta algunos problemas, pero siempre en un tono que roza lo burlesco.

Incluso el defensor más acérrimo de The Big Bang Theory en Vulture tiene un límite, y para mí, ese límite llegó el otoño pasado después de diez años de una lenta y dolorosa acumulación: el elenco, a pesar de estar monumentalmente bien pagado por decir cosas como “¡Bazinga!” y “¡Ciencia!”, era uno de los peores falsos comedores en la historia de la televisión. Los peores. Se levantan trozos de pollo, se les echa un vistazo y se vuelven a dejar suavemente. Una ensalada, de alguna manera, es cortada en mil pedazos con un cuchillo. Los envases de fideos recién salidos del restaurante están visiblemente vacíos, perfectos para el arte del falso giro. Si ves algo, di algo. Y yo elegí decir algo, dado el supuesto mandato del programa de incluir una escena prolongada de comida en cada episodio.

Es decir, hasta que se estrenó esta duodécima (y última) temporada. Algo pasó. Fue un milagro. Los personajes empezaron a —¿cómo decirlo?— levantar comida con los utensilios y realmente llevarla a la boca, tragar y todo lo demás. El quinto episodio, por no quedarse atrás, también estuvo inusualmente libre de una escena de picoteo grupal. ¿A qué se debe este cambio repentino?, preguntarás. Nadie puede decirlo con certeza. Pero como Kunal Nayyar, alias Raj, explicó recientemente en Conan, quizás sea porque los actores ya no tienen… ¿miedo a atragantarse? “Es complicado actuar y comer al mismo tiempo, porque tienes que sincronizar los bocados con el chiste”, recordó Nayyar. “A veces te atragantas. Cuando la cámara se corta, escupes un poco la comida, pero luego, cuando vuelve hacia ti, estás masticando.” ¡CBS, por favor, alimenten al elenco solo con comida blanda!

Dirigida por Sitisiri Mongkolsiri sobre el guion de Kongdej Jaturanrasmee, Hambre nos presenta a Aokhab «Aoy», una joven brillante que lidera el restaurante familiar de noodles, comida callejera local, en un barrio tradicional del casco antiguo de Bangkok. Sin embargo, como cualquier cocinera profesional, aspira a dar un salto en su carrera hacia la alta cocina y, cuando le llega la oportunidad no puede dejarla escapar.

El restaurante de lujo del famoso chef Paul, considerado el número uno de Tailandia, tiene una plaza para ella y, una vez entra en esas cocinas, debe esforzarse al máximo para aprender y ponerse al nivel de los compañeros. Pero el jefe es tan popular, por ingenioso y reconocido, como despiadado. Bajo su tutela, la labor de Aoy allí se convertirá en una tarea durísima. Hambre nos ofrece un retrato de la dificultad que entraña el trabajo en una cocina profesional, con las tensiones que implica, pero también el ánimo de superación y motivador de la protagonista, dispuesta a dejarse la piel para cumplir los estándares y convertirse en una chef de altos vuelos.

Al frente del reparto están Chutimon Chuengcharoensukying como Aoy y Nopachai Jayanama en la piel del chef Peter, aunque les acompañan en el reparto Gunn Svasti Na Ayudhya, Bhumibhat Thavornsiri y Varit Leesavan.

Casi siempre que los protagonistas de The Big Bang Theory aparecen comiendo, los dientes del tenedor que sostienen en las manos permanecen clavados en mitad del plato y en contadas ocasiones se les ve llevarse algo a la boca. Cosas del raccord.

Sin tener la importancia que tiene la gastronomía en la serie Hannibal, la comida tiene un papel fundamental para la convivencia entre los frikis de The Big Bang Theory. Quién ordena y manda el menú es el doctor Sheldon Cooper y si los lunes toca cocina thai, y la noche del jueves es el turno de la pizza, es por su pesadez y la paciencia de los demás miembros de la banda.

“En contadas ocasiones se ve a los actores llevarse algo a la boca”

Lo que me gusta, de las muchas cosas que admiro de la serie, es el haber convertido el acto de comer en un momento casi religioso. Comen y charlan, o discuten, que más da, pero han hecho de la cena en un rito indisociable a su amistad.

La distintas gastronomías que aparecen en la serie son una amalgama de cómo se come en América. A la cocina asiática que tanto adora Sheldon Cooper, el arroz con pollo debe ser integral y el pollo cortado a dados, se le une la hamburguesa que devora Leonard, alérgico a la lactosa, los platos de cocina judía que le prepara la señora Wolowitz a su hijo Howard, alérgico al cacahuete, o el odio que siente Rajesh Koothrappali por la comida hindú, la de sus país.

Mención aparte merecen los espaguetis preparados por Penny, casi siempre servidos con el tomate demasiado crudo y la pasta a la muela en lugar de al dente.

“Es algo casi religioso, comer y charlar es un rito indisociable a su amistad”

En Los Soprano, en mi opinión, la mejor serie de la historia, la comida tenía una gran importancia. No había nada mejor que unas berenjenas a la parmigiana para ablandar la mente de Toni Soprano, o una barbacoa alrededor de la piscina de la mansión para rehacer los lazos sanguíneos de la familia. Y si se trataba de solventar una cuestión de negocios, siempre había una mesa libre en el restaurante de Artie Bucco.

¿Se mata mejor con el estómago satisfecho? Chi lo sa.